我費了一些周章才找到泰戈爾故居，比起我過去參觀過的很多名人故居，它顯得太過低調。

穿過大大小小十幾條街道，它終于出現在我眼前，與我想象中的豪華尊貴大相徑庭。

兩層樓的紅色建筑被掩蓋在茂密的綠色植物之中，院子不大，有一塊草坪，一進門就自然而然地與外界的喧鬧嘈雜隔絕開來。

作為一個文藝青年，那一刻我虔誠得仿佛朝圣。

工作人員告訴我，必須脫鞋進去，里面不可以拍照，但參觀完出來之后可以去拍后面的學校。

1913年，這位不僅是印度歷史上最偉大的詩人，甚至可以說是人類史上偉大的文學巨匠，憑借《吉檀迦利》獲得諾貝爾文學獎。

距今一個世紀過去了，那些美麗憂傷的句子仍然在時光洗滌之后，閃耀著雋永的光芒。

“我旅行的時間很長，旅途也是很長的”。

我在心中默念著這句詩，赤足踩在冰涼的大理石地板上，企圖從眼前這些蒙塵的陳舊物件中，窺探詩人昔日的風采。

在某個轉角處，掛著泰戈爾的家族史，他出身于一個大家庭，是家中第十四子，父親是一個地方的印度教宗教領袖。他從8歲開始寫詩，后來的創作廣泛至小說、小品文、游記、話劇，甚至是歌曲各個領域。在他的詩歌中，表達出了他對戰爭的絕望和悲痛，但他的和平希望沒有任何政治因素，他僅僅是希望所有的人可以生活在一個完美的和平的世界中。為了抗議1919年札連瓦拉園慘案，他拒絕了英國國王授予的騎士頭銜，是印度史上第一個拒絕英王授予的榮譽的人。

泰戈爾最令人贊嘆和景仰的地方，在于他并非只為自己的人民所蒙受的災難斗爭，并非只為自己的祖國遭受強權和暴力對待而吶喊。

一位工作人員在得知我來自中國后，向我講起泰戈爾與中國的淵源，比如他與梁啟超、徐志摩、林徽因……除了這些文士風雅之交，泰戈爾還數次著文為中國鳴不平，譴責對象從英國煙販到日本鬼子。

我站在陳列著詩人手跡的博物館里，看著墻上那些年久的黑白照片，隔著漫長的茫茫歲月，他的五官看不清楚，身材也是嶙峋，但依然有種堅定的力量穿過時光迎面襲來。那是一種博大仁慈的情懷所帶來的力量。一張張老照片看過去，畫面中找到了徐志摩、林徽因，還有愛因斯坦，看著照片上兩顆裝滿智慧的白頭，不禁很好奇他們談了些什么，還有——誰說搞科學的和寫小說的一定聊不到一起？

1941年，泰戈爾留下控訴英國殖民統治和相信祖國必將獲得獨立解放的著名遺言《文明的危機》，隨即長逝。從博物館里出來之后，我在學校的臺階上坐了好半天，四周寂然無聲，仿佛他的靈魂還守護在這片故土。